Дома из бруса технология сборки. Сооружение фундамента

Качественный фундамент – залог надёжного, устойчивого и долговечного жилища. Так как именно он является основной несущей конструкцией, которая должна выдерживать общий вес постройки, к нему предъявляются столь высокие требования.

При строительстве дома из бруса используют три основных вида фундамента:

Свайно-винтовой.
Гнездовой.
Ленточный.

Выбор типа фундамента зависит в основном от почвы, на которой планируется возведение дома. Этот вопрос необходимо решить ещё на этапе планировки. Вы должны провести анализ грунта, также можно поспрашивать у соседей, на каком фундаменте стоят их дома, либо поискать информацию в документах о купле участка или другой справочной литературе.

Если грунт пучинистый или водянистый, а также, если планируется пользоваться домом лишь посезонно, а не жить там постоянно, то применяют один из первых двух вариантов. Если в состав его входит большое количества песка или глины, то подойдёт ленточный фундамент .

Первое, с чего стоит начать – это очистка территории от мусора, зарослей, кустиков и других предметов, что могут помешать. Непосредственно перед рытьём необходимо провести разметку. Для этого используют обычные деревянные колышки, которые расставляют по углам участка, а также вдоль несущих стен, и нить, которую натягивают между ними – всё просто. Последующие действия зависят от выбранного типа фундамента.

Свайно-винтовой фундамент

После того, как территория очищена и готова к дальнейшим манипуляциям, переходим к земляным работам. Лучше предварительно закупить металлические сваи в специализированном магазине, так как соорудить подобные конструкции вручную довольно затруднительно. Выбирайте опоры одинакового размера и обязательно с наличием уже приваренных на одном конце свёрл.

Источник: https://interer-stil.ru-land.com/stati/doma-iz-brusa-tehnologiya-sborki-etapy-vozvedeniya-doma-iz-brusa

Сборка дома из бруса. Самый важный первый венец

Технология сборки дома из профилированного бруса предусматривает уделение особого внимания первому венцу. Он представляет собой одно из уязвимых мест. Этот узел будет образовывать контур дома. Он находится ближе к поверхности земли и контактирует с фундаментом, который тянет в воду из грунта.

Первый венец экранируется, эти работы предусматривают его отделение от фундамента слоем гидроизоляции. В качестве нее обычно выступает рубероид, укладываемый на слой битумной мастики. Сверху располагается подкладочный 100-мм брус, именно такова его толщина. Что касается ширины, то она не должна быть меньше соответствующего значения профилированного бруса. Последний станет промежуточным звеном между фундаментом и стеновым материалом.

Подкладочный брус должен изготавливаться из лиственницы, которая характеризуется высокой устойчивостью к гниению. Материал в этом случае необходимо обрабатывать антисептиком. Когда комплект для сборки дома из профилированного бруса поставлен на территорию застройки, вы можете приступать к работам. После возведения фундамента и укладки первого венца вы можете начинать монтаж нижнего венца, который представляет собой брус с одной профилированный стороной. Горизонтальную плоскость необходимо покрыть антисептиком, а после высыхания смеси сверху укладывается слой джутового уплотнителя. Его толщина должна составить 5 мм.

Балки перекрытия необходимо врезать в первый венец. Но лучше уложить их таким образом, чтобы они опирались на ростверк фундамента. Если произойдет загнивание нижнего венца, проблем с его заменой будет меньше. Первые два венца лучше изготовить из лиственницы.

Укладка бруса. Способы угловых соединений

Существует несколько способов, как класть углы дома из бруса:

«в лапу»;
«в чашу» (другое название «в обло»);
«в паз»;
«в шпонку»;
«в стык».

Первые два способа угловых соединений более распространенные, но и более трудоемкие в исполнении. Укладку этими способами лучше всего доверить профессиональным строителям.

Способы укладки бруса «в паз» и «в шпонку» более простые, с ними справится и начинающий строитель.

Соединение бруса «в лапу»

Вот так выглядит правильно сделанное соединение бруса в лапу

Как положить дом из бруса соединением «в лапу?» Очень просто — с помощью шаблона размечаются одинаковые врубы на всех брусьях.

Начинать вырезать вруб нужно обязательно с поперечного разреза на половину толщины древесины, и только потом начинать выпиливать продольные скосы.

Соединение бруса в чашу

В чашу брусья соединяются замочными пазами, они могут быть односторонними, двусторонними и четырехсторонними. Этот способ считается традиционным – края бруса выходят за торец здания, что придает дому особый колорит. Но это существенно осложняет дальнейшую облицовку дома (если она, конечно, планируется).

Соединение в чашу

Соединение бруса в паз

Для соединения этим способов в торце одного из них выпиливается паз – выемка. Второй брус выпиливают на ширину и длину этого паза. Складывают соединение.

Соединение бруса в паз

Соединение бруса в шпонку

В торцах обоих брусьев выпиливаются выемки одинакового размера с учетом того, что стороны бруса должны образовывать прямой угол. При совмещении выемок получается отверстие, в которое забивается деревянная плашка. Шпонка должна плотно входить в паз, иначе соединение не будет надежным. Места соединения стыка и шпонки чередуют в шахматном порядке.

Соединение на шпонки

Угловое соединение бруса в стык

Такая укладка дома из бруса считается самым простым методом. Строительный материал прикладывается друг к другу и закрепляется скобами, гвоздями или при помощи шипованных металлических пластин. Однако, несмотря на явное преимущество (быстрота сборки) опытные строители не рекомендуют такое угловое соединение (исключая первый венец) поскольку идет существенная потеря тепла.

Соединение бруса встык

Теперь самое время поговорить о том, как класть венцы из бруса для дома. Мы подробно разберём, как правильно положить первый и второй венец .

Брус для дома. Достоинства дома из бруса

Экологичность 100% и польза для здоровья. Один из основных и жирных плюсов деревянного дома из бруса. В строительстве используется только натуральное дерево, даже если используется не цельный, а клееный брус, его составные части так же выполнены из натурального дерева. А доля клеящего состава значительно мала, что бы оказывать какое-либо негативное воздействие на здоровье жильцов. Деревянные стены в отличие от каменных, любого производства никогда не будет накапливать радиоактивный фон и вредные вещества.

Некоторые породы дерева, в частности хвойные, способны оказывать благотворное воздействие на воздух, за счет выделения эфирных масел, накопленных за годы жизни дерева. Эти масла выделяются на протяжении всего существования дома в наибольших количествах, но их достаточно, что бы очищать воздух в доме, облегчать, а иногда и излечивать дыхательные пути жильцов.

Дышащий дом. Благодаря дышащей структуре дерева, в доме, естественным способом, создается комфортный для нахождения микроклимат и температурный режим. В деревянном доме из бруса никогда не будет спертого затхлого воздуха.
Теплый дом. Деревянный дом из бруса, хорошо сохраняет тепло. В сравнении с кирпичной стеной, теплоизоляционные качества деревянной стены из бруса толщиной 25 см равны теплоизоляционным свойствам кирпичного дома с толщиной стены 100 см. А это больше полезной жилой площади. В холодное время года, деревянный дом можно оставить без отопления на срок до 3 дней и он будет сохранять тепло. Затем, после полного остывания деревянный дом, можно полностью прогреть за несколько часов, в отличие от каменно-кирпичного дома, который следует прогревать до нескольких суток.
Легкий дом. В сравнении с другими, видами капитальных строительных материалов, такими как кирпич, шлакоблок и другие, дом из бруса обладает значительно меньшей весовой нагрузкой на фундамент. А это значит что, для деревянного дома подойдет практически любой фундамент и не нужно возводить тяжёлое и дорогостоящее массивное основание.
Эстетичный внешний вид. Деревянный дом из бруса имеет красивый внешний вид от природы. Неповторимая текстура дерева, всегда будет радовать глаз и не надоест хозяевам.
Быстрые сроки возведения. Дома из бруса собираются возводятся под ключ за короткие сроки, от нескольких недель до двух-трех месяцев, в зависимости от квадратуры и архитектурной сложности.
Внутренняя отделка. Стены деревянного дома из бруса, создают внутри эстетичный внешний вид и не требуют дополнительных расходов на внутреннюю отделку. Естественный рисунок дерева дополняет и украшает любой интерьер.
Долговечность дома из бруса. При соблюдении стандартной технологии строительства дома из бруса, отработанной веками, при правильном уходе, и обработке современными средствами, деревянный дом устойчив к внешним воздействиям непогоды, повышенной влажности и прочим факторам. Такой дом прослужит сто лет и более. Хорошим подтверждением долговечности деревянных домов служат живые примеры домов северных регионов нашей земли, которые возводились 200-300 лет назад. Ранее не существовало современных защитных средств древесины, но это не привело к разрушению и потере прочности эксплуатационных свойств деревянных строений.
Прочность. Деревянный дом можно смело назвать символом прочности и устойчивости. Устойчив к механическим воздействиям землетрясений, любой сейсмической, благодаря своей конструкции и природной эластичности дерева. При этом в стенах дома не будет трещин нарушающих весь конструктив. О прочности сооружений и конструкций, выполненных из лиственницы, в частности сибирской, ходят легенды. Дом из лиственницы со временем становится все крепче и прочнее, а воздействие влажности еще более укрепляет материал. Подробнее о свойствах лиственницы.
Приемлемая стоимость. Деревянные дом из бруса – это совмещение низкой цены, высокого натурального качества и экологичность. Дешевле деревянного дома из бруса может быть только деревянный каркасный дом. Стоимость возведения дома из бруса значительно дешевле дорогостоящего и тяжелого каменного дома.

Технология дома из бруса. Выбор сорта древесины

Перед тем как ознакомиться с самой конструкцией и узнать особенности ее монтажа, предлагаем рассмотреть характеристики используемых для данных целей пород дерева. В настоящее время производители отдают предпочтение хвойной древесине:

ели;
сосне;
пихте;
лиственнице.

Отличительные свойства пород древесины

Очень редко, но все же, в данном сегменте встречаются и лиственные деревья, к примеру, береза. Ошибочно может показаться, что хвойные материалы идентичны, однако у них есть существенные отличия, и мы не можем о них не упомянуть:

самые доступные по цене считаются ель и пихта;
ель позволяет достичь равномерной цветовой окраски, так как для такого материала характерна идеальная однотонность;
у пихты очень красивые волокна, но, к сожалению, она менее недолговечна. Спустя 2 года после того, как будет готов сруб, вы столкнетесь с тем, что некоторые волокна начнут темнеть;
дачные дома из лиственницы наиболее практичны, ведь такой материал абсолютно не боится влажной среды, отличается долговечностью, и именно в этом состоят его плюсы;
брус из березы популярен по причине доступной цены, но качество здесь также не высокое, что не подходит для возведения загородных жилищ, поэтому специалисты категорически не советуют рассматривать такую древесину, также как и пихту, в качестве сырья, так как здесь минусы явно перевешивают плюсы.

Прибор для измерения влажности древесины – игольчатый влагомер

Перед тем, как приступить к сборке сруба, нужно обратить внимание на влажность бруса. Не проверив ее уровень, который должен находиться в пределах 23%, материал применять нельзя. Если пренебречь этим правилом, через какое-то время можно столкнуться с сильным растрескиванием конструкции. Поэтому на этапе приемки рекомендуем приобрести или взять в аренду влагомер, при помощи которого вы легко измерите влажность поступившего бруса.

Зависимость объемного веса древесины от владности

Сейчас заготовки сушат либо естественным способом, либо при помощи сушильных камер. В первом случае мы сталкиваемся с длительным процессом, поэтому современные производители отдают предпочтение камерной сушке. Такой процесс происходит быстро, но здесь затраты на оплату энергоносителя увеличиваются, материал дорожает и это сказывается на конечной стоимости для покупателя.

Технология строительства дома из бруса 150х150. Монтажные работы

Установка прямого угла

Начнём с того, что технология строительства дома из бруса 150х150 требует выставления прямых углов – сначала на фундаменте, а потом на нижней обвязке. Посмотрите на верхнее изображение – если от точки B растянуть два шнура по 3 м и 4 м, а между концами A и C установить расстояние 5 м, то угол ABC получится прямым – 90⁰. Благодаря этому углу вы можете заложить ровное основание, а остальные стороны можно выставлять по сходству диагоналей.

Для того чтобы выставить нижнюю обвязку, вам нужно её собрать, но при этом не прикручивать к ростверку ленте или столбам. Замеряйте диагонали – они должны получиться у вас одинаковыми – расхождение в этих параметрах не должны превышать ±2 мм. Когда это будет закончено, и под профили вы установите отсечную гидроизоляцию, можете прикручивать собранную конструкцию анкерными болтами.

Нижняя обвязка и черновой пол дома из обычного бруса 150х150

Теперь самое время подумать об утеплении пола, но вначале нужно будет прикрутить лаги, которые будут фиксироваться либо металлическими уголками с усилением, либо будут врезаться в обвязку.

На нижней стороне лаг с двух сторон прикручивают так называемый черепной брус, который служит для установки на нём чернового или нижнего пола. Этот пол можно делать из разных пиломатериалов – фанеры, ДСП, ОСП и даже из необрезной доски – его назначение это поддержка утеплителя (минеральной ваты, пенопласта или керамзита).

Для половых балок не обязательно использовать брус такой же толщины – для этого будет достаточно доски 100×50 мм или 150×80 мм. Нижние венцы больше всего подвержены воздействию влаги, поэтому их обязательно нужно обработать антисептиком. Также сделайте это и для чернового пола, защитив его от гниения, грибка и плесени.

Все дома из бруса 150 на 150 на 200 на 200 нужно уплотнять джутовой или льняной лентой, которая устанавливается между профилями. Если при этом лента будет уложена с напуском в одну сторону, то этот край можно будет использовать после сборки коробки для конопатки.

Крепление нагелями

Как вы понимаете, древесина имеет склонность к деформации от повышенной влажности. Поэтому чтобы брус не расходился относительно друг друга, через каждые полтора-два метра, по углам и на продольных стыках его скрепляют нагелями. Обычно это делают через два ряда на третий, но каждое крепление смещают на 10-15 см, чтобы не создавать сплошную линию.

Отверстие под нагель не должно быть меньше самого гвоздя, так как при усадке балки будут попросту зависать на нагелях и некоторые строители даже рекомендуют делать его на несколько миллиметров больше. По длине шкант должен утапливаться на 15-20 мм и это опять-таки по причине усадки – брус ссохнется, и верхняя часть гвоздя будет упираться в верхний ряд.

Методы стыковки

Угловые стыки можно делать по-разному, но чаще всего используется метод «в полдерева» и «в лапу». Вы можете посмотреть эти и другие способы на верхнем изображении. Кроме углов, если стена будет более 6м, вам придётся делать продольные соединения, чтобы нарастить профили – в этом месте обязательно фиксируйте ряд нагелями.

Двускатная крыша

Вам не придётся отдельно укладывать мауэрлат, так как и его заменит верхняя обвязка, к которой также будут крепиться потолочные балки. В качестве балок вы можете использовать тот же материал, что и для пола – 100×50 мм.

К тому же из него вы сможете собрать стропила, стойки, подкосы и коньковую балку. Стропильные ноги лучше всего собирать своими руками прямо на крыше, чтобы вам не пришлось поднимать эту конструкцию с земли на верёвках.

Расчёт минимальных сечений

Крутизна уклона не предусматривается ГОСТами и СНиПами, и этот параметр вы будете делать по собственному усмотрению. Но не следует забывать о том, что чем этот уклон будет больше, тем меньше там будет задерживаться снег. Также вам нужно будет позаботиться о пароизоляции – от потока тёплый воздух будет подниматься к кровле, а это вызовет образование конденсата.

Оконные и дверные коробки можно ставить только после окончательной усадки или же оставлять вверху обсада компенсационный зазор, как это показано на фото вверху. Но зазор вы можете не рассчитать, сделав его больше или меньше, поэтому, лучше всего сделать это через год или полтора после сборки коробки.

Примечание. Для повышения огнестойкости древесины вы можете использовать солевые или несолевые антипирены, которые зачастую перемешиваются с антисептиками.

Дом из профилированного бруса своими руками. Преимущества дома из профилированного бруса

Строительство дома из профилированного бруса своими руками

можно быстро построить. Компания (бригада) из трех человек, имея минимальные навыки пользования столярным, слесарным инструментом способна собрать коробку дома за сезон;

брусовый дом экологически чист и отличается уникальным микроклиматом. Кроме того, хороший приток воздуха через древесину обеспечит достаточный уровень воздухообмена;

брус является прекрасным теплоизолятором и позволяет беречь тепло и экономить на отоплении;

не нужно сразу вкладывать много средств в строительство и отделку. Эти процессы можно разделить во времени;

дом из бруса обладает естественной красотой, презентабельностью и стилем.

Этапы строительства дома из профилированного бруса

Коротко перечислим все этапы строительства, и остановимся подробно на ключевых, которые касаются непосредственно работы с брусом.

Пошаговая инструкция строительства дома из профилированного бруса своими руками :

№ этапа	Название
1.	Проектирование	– типовой проект дома из профилированного бруса; – индивидуальный проект (уникальный).
2.	Фундамент	– определение вида (ленточный, свайный, плитный); – расчет характеристик; – земляные работы; – устройство опалубки; – монтаж арматурного каркаса; – заливка бетона; – набор прочности.
3.	Строительство коробки дома	– гидроизоляция; – первый венец.
4.	Черновой пол	– укладывается в период строительства стен.
5.	Сборка коробки	– последующие венцы; – межкомнатные перегородки; – межэтажные перекрытия.
6.	Монтаж стропильной системы	– стропильная система крыши; – утепление подкровельного пространства; – укладка кровельного материала.
7.	Монтаж отдельных элементов	– установка колонн, опор и других вертикальных элементов; – установка оконных и дверных блоков; – устройство лестницы на второй этаж (мансарду, чердак).
8.	Отделка внутренняя	– подключение коммуникаций; – отделка (облицовка) помещения.
9.	Наружная обработка стен	– шлифовка; – обработка антисептиком, грунтовкой, антипиреном, покраска.