Правильно делаем вентиляцию погреба в гараже. Типовая схема естественного вентилирования

Правильно делаем вентиляцию погреба в гараже. Типовая схема естественного вентилирования

Первым делом рассмотрим устройство вентиляции в гараже самого распространенного типа:

• гараж – металлический либо каменный без погреба и смотровой ямы;
• режим пользования – периодический (в среднем владелец пребывает в помещении не более 1—2 часов за сутки);
• сооружение используется для стоянки транспортного средства, хранения некоторого запаса автомобильных жидкостей и выполнения мелкого ремонта.

Сразу разберем вопрос, нужна ли в подобном помещении принудительная вытяжная и приточная система. Ответ звучит так: если гараж не превращен в мастерскую, то для удаления влаги и газов вполне достаточно естественной вытяжки с притоком.

Местный отсос с вентилятором поможет уловить дым от сварки

Когда необходима принудительная вентиляция:

1. Зимой в закрытом помещении хозяин работает сваркой.
2. Владелец постоянно занимается ремонтом либо покраской автомобилей.
3. В гараже часто применяются жидкости с вредными летучими парами, например, мебельный и резиновый клей, ацетон, уайт-спирит и так далее.

Важный нюанс. Вытяжка неспособна функционировать без притока, причем независимо от силы тяги в вертикальном выходном канале. Если не предусмотреть воздушный поток с улицы, то даже механический вентилятор не сможет выбрасывать водяные пары – крыльчатка станет перемешивать воздух в одном месте.

Простейшая схема воздухообмена с естественным побуждением

Теперь поясним, как своими руками сделать вентиляцию в гараже без подвала:

1. На фронтальной стене гаража по бокам от ворот пробейте приточные отверстия расчетного размера. Оптимальный вариант – заложить гильзы, когда строите здание. Высота проемов над землей — 20–50 см (чтобы ветром задувало поменьше пыли).
2. Чтобы правильно подобрать сечение труб и стеновых отверстий, произведите расчет количества воздуха. Методика представлена в последнем разделе данного руководства.
3. Установите в отверстия наружные решетки, а изнутри придумайте шиберы либо дверцы. Цель – ограничение и регулировка воздушного потока в холодный период.
4. Максимально уплотните все дверные притворы, откуда бесконтрольно может просачиваться воздух, зимой повесьте изнутри штору. Исключение – секционные ворота, подогнанные вплотную к проему.
5. В перекрытии у противоположной стены просверлите отверстие и выведите наружу вертикальный канал из асбестоцементной или канализационной трубы высотой 2 метра. Оголовок прикройте от осадков зонтом.

Разновидности применяемых зонтов (посередине) и дефлекторов

Совет. Если в силу объективных причин поднять срез трубы на 2 м не удается, поставьте вместо колпака дефлектор, усиливающий тягу за счет ветра (показан на фото).

Схема функционирует просто: из-за разницы внешней и внутренней температуры, а также перепада высот между торцами вытяжной трубы возникает естественная тяга, увлекающая гаражный воздух. Давление внутри помещения падает, разрежение провоцирует всасывание воздушной массы через решетки приточной системы.

Вентиляция погреба диаметр трубы. Вентиляция в погребе с одной и двумя трубами — схемы, устройство

Проверенный временем способ хранения запасов на зиму по-прежнему имеет смысл – будь то собственный урожай, консервация или рыночные приобретения. Попутное использование – хранение вина, пива или других домашних алкогольных напитков.

Правильная вентиляция в погребе устраивается с учётом климатических условий, расположения погреба, понимания процессов, которые там происходят.

Общие требования к помещению

Полная температурная стабильность достигается на глубине около 3 м. Северо-восточное расположение входа также помогает сохранять нужные параметры. Надёжная гидроизоляция стен, пола, утепление потолка – аксиома.

Деревянные полки, контейнеры или стеллажи являются нормой, поскольку древесина проводит тепло и холод очень медленно, на ней не образуется конденсат. При использовании в подземных хранилищах её не пропитывают защитными составами, а покрывают олифой.

Циркуляция воздуха имеет решающее значение в борьбе с образованием плесени, поэтому полки, контейнеры должны находиться на расстоянии 3–8 см от стен и пола.

Для отдельно стоящих подземных погребов предпочтительный пол – утрамбованный грунт, естественный источник постоянной температуры и влажности. Бетон хорошо работает и практичен для подвала под жилыми помещениями. А также при высоком уровне грунтовых вод, в местностях, где наблюдается повышенное выделение газа радон.

Каждому погребу нужен термометр и гигрометр для измерения температуры и влажности. Крепится он посредине высоты помещения. Показания следует контролировать, если это возможно, ежедневно.

Как это работает

Теоретически погреб – это любое место, которое использует естественные охлаждающие, изолирующие и увлажняющие свойства грунтов. Для правильной работы в нём должна поддерживаться положительная температура от 1° до 4,5° C, уровень влажности от 85 до 95%. Летом в пределах 7 – 8 градусов, но и 12 – тоже не критично.

Минимальные положительные температуры замедляют выделение газообразного этилена из овощей и фруктов, останавливают рост микроорганизмов, которые вызывают гниение. Высокий уровень влажности предотвращает потерю влаги в результате испарения и, соответственно, увядание запасов.

Постоянный микроклимат формируется за счёт того, что температура на глубине изменяется – в отличие от поверхности – в значительно меньших пределах, так земля имеет небольшую теплопроводность.

Для получения требуемого микроклимата и служит вентиляция в погребе.

Системы вентиляции

Их две: естественная и принудительная. Наиболее подходящей будет естественная, приточно-вытяжная. Физический принцип работы: температурная разница атмосферы и подземного помещения вызывает движение воздушных потоков. Между ними происходит воздухообмен.

Преимущества:

• Возможность построить самостоятельно.
• Небольшая стоимость.
• Не используются энергоносители.
• После определения оптимального режима работы не требует (за исключением особо морозных дней) постоянного контроля.

Переход от естественной к принудительной достаточно прост. При возникновении нештатных ситуаций достаточно увеличить воздухообмен за счёт подключения к вытяжке канального вентилятора низкого напряжения.

Естественная вентиляция имеет два варианта: с одной или двумя трубами.

Однотрубная

Вентиляция погреба с одной трубой – это устройство только вытяжки. Роль приточки выполняет входная дверь или люк. Такая схема применяется мало, в совсем небольших (до 6 м²) или старых погребах.

Вход или лаз приходится всегда держать приоткрытым, что неудобно: приходится устраивать защиту от грызунов.

Диаметр тубы при такой схеме – не менее 200 мм. Её делят на два канала с задвижками и таким образом обеспечивают воздухообмен.

Двухтрубная

Вентиляция погреба с двумя трубами – универсальная схема, которая может работать как естественным образом, так и принудительно.

Основные элементы.

1. Приточная труба – обеспечивает подачу воздуха.
2. Зонтик (ещё лучше дефлектор), сетка для защиты от осадков, мусора и грызунов.
3. Входной участок трубы располагается на высоте 20 – 30 см от пола.
4. Вытяжная труба на расстоянии 0 – 10 см от потолка.
5. Аналогично п. 2.

Устраивается вентиляция одновременно со строительством. Других вариантов просто нет. На фото не видно, как будет заходить приточка. Не рекомендуется делать повороты с углом 90°. Лучше использовать два отвода по 45°.

Расчёт диаметра труб

Важная величина для организации достаточного воздухообмена. Высчитывать её можно несколькими способами.

В профессиональных овощехранилищах её рассчитывают в зависимости от количества и видов овощей. 100 кг картофеля требуют 3,5 куба воздуха в час, 100 кг моркови, лука – 7,5 кубов.

Вентиляция погреба летом. Устройство приточно вытяжной вентиляции

Разберем теперь, как сделать вентиляция в подвале. Проще всего будет изготовить вентиляцию в погребе или подвале приточно-вытяжного типа или принудительную.

Для начала проведем расчет.

На 1 м2 площади должно приходится 25 см2 поперечного сечения воздуховода.

С увеличением высоты потолка или влажности диаметр воздуховода увеличивается. Деревянный короб можно разделить на две половинки для приточной и вытяжной вентиляции, но лучше всего использовать пластиковые трубы или металлические гофрированные короба.

Деревянные детали вентиляции обязательно обрабатываются против плесени и красятся.

Устройство приточно-вытяжной вентиляции может быть дополнено дефлектором на крыше дома. Он будет создавать дополнительное разрежение в трубе и улучшать выход теплого воздуха.

Управляемая принудительная система будет гораздо эффективнее при сравнимых трудозатратах. Для этого нам понадобятся специальные канальные вентиляторы, которые работают от напряжения 36 В. Эта особенность связана с категорией всех подвальных помещений, допускающих использование только таких токов.

Поэтому в электрическом щитке устанавливается трансформатор, понижающий напряжение с 220 В до 36 В. А проводка обязательно уложена в кабель-каналы. Эти и другие правила можно найти в СНиП 41-01-2003 отопление, вентиляция и кондиционирование .

Для небольших помещений будет достаточно только одного такого вентилятора на вытяжной рукав. Приток свежего воздуха будет осуществляться за счет разрежения в подвале. Но эффективность системы будет намного выше, если установить второй приточный насос и объединить их работу на один пульт управления.

Сейчас в продаже можно встретить программируемые пульты управления с датчиками температуры и влажности, а сами канальные вентиляторы выпускаются всех типоразмеров и совместимы практически с любыми вентиляционными коробами. Для удобства уже встроены в корпус, имеют защитную решетку и сменные фильтры.