Информация об устройстве

Фронтон – это передняя часть здания под крышей, ограниченная скатами кровли и карнизом, она завершает фасадную стену. Фронтон может быть изготовлен до момента постройки крыши или же после этого этапа строительства. Второй вариант предпочтительнее, если чердачное помещение будет иметь небольшие размеры, а первый удобен при постройке фронтонов больших размеров, когда скаты крыши еще не оборудованы и не мешают процессу постройки. Они могут иметь различную форму, которая будет напрямую зависеть от конструктивных особенностей крыши – бывают трапециевидными, ступенчатыми, полукруглыми.

Общие понятия про фронтон

По готовности каркаса, следующий этап – зашивка фронтонов. Это выгодно сделать сразу, пока стропила без обрешётки и не начата отделка кровли. Причина – удобно резать обшивку «по месту», пока ещё это можно сделать без помех и не требуется разметка каждого листа, панели либо рейки. Помимо точности подгонки, процесс идёт ощутимо быстрей – при готовой обрешётке крыши свободного доступа уже не будет, те же работы займут намного больше времени. Дополнительно, создаётся удобство для последующих кровельных работ – предварительно закрытые фронтоны снижают парусность крыши, а это сохранность материала и общая безопасность работ.

Что такое фронтон – это верхнее завершение фасада здания, от карниза до скатов крыши. Планируя стропильную систему, желательно сразу определиться с функциональностью подкровельного пространства – будет помещение жилым или нет.

Если планируется мансарда – общие работы по утеплению неизбежны. Но для фронтонов есть вариант, значительно повышающий качество конечного результата – отстроить его из материала несущих стен. Преимущества такого подхода очевидны:

· Упрощается строительство крыши – по готовым фронтонам монтаж элементов стропильной системы значительно проще.

· Упрочняется конструкция крыши – простенок с несущей способностью несравнимо прочней каркасной конструкции, даже рассчитанной для утепления.

Брус, это комплексное понятие, объединяющее ряд материалов отличающихся как визуально, так и техническими параметрами.

Простой брус – можно купить практически на любой пилораме, но, пожалуй, единственным его достоинством, кроме того, что это древесина, является низкая цена. К минусам же можно отнести и далекую от совершенства геометрию, и образование «вертолетов» и «пропеллеров» по мере высыхания, и сложность сборки, и долгую усадку сруба (в среднем год). Мало того, из-за отсутствия профиля и замкового соединения стены нужно будет в обязательном порядке либо конопатить, либо утеплять снаружи и облицовывать. Декоративность сруба из простого бруса тоже сомнительна, вряд ли кого-то вдохновит вид растрескавшихся и выгнуто-вогнутых стен.

Как я уже говорил, для достижения лучшего эффекта, требуется утеплять внутренние и внешние стены.

Давайте подробнее рассмотрим процесс утепления стен базальтовой ватой поэтапно. В обоих случаях я делаю практически одинаково, но немного отличается последовательность работ.

1. Обшиваю каркас плитами OSB. При этом должны быть небольшие зазоры, примерно 2-3 мм. После проведения монтажа их необходимо запенить;

2. Натягиваю гидроизоляционную мембрану, предназначенную для защиты базальтовой ваты, каркаса от влаги, которая может поступать снаружи;

Отмерьте подходящее расстояние от дома и вбейте колышки, которые соедините между собой тонким, но прочным шнуром. Расстояние, как говорилось выше, обычно колеблется от 0,6 до 1,5 метров, но при желании его можно увеличить. Главное заранее рассчитать каждую мелочь – количество и ширину брусчатки, зазоры между ними, уложенные бордюры и расстояние в 1-2 сантиметра между плиткой и фундаментом. Ошибка на несколько сантиметров заставит переделывать значительный объем работы.

По своему проекту мне требовалось собрать составную балку, закрывающую пролёт4-еметра и являющуюся в дальнейшем частью стропил. Исходный пиломатериал — доска 50*100*3000, сухая, строганная.

Ошибка с балкой может быть катастрофой. Падать с высоты 2,5 метра на обрешетник основания мне совсем не хотелось. Поэтому, все балки после сборки подвергались испытанию и измерялся прогиб в центре при статичной нагрузке в75-тькилограммов.

Первый тип балки испытания провалил полностью. Т.е. прогиб составил более10-исантиметров. Ошибка была в том, что центральную доску я использовал метровой длины.

Построить погреб или подвал из шлакоблока выгодно по количеству затрачиваемого времени и денег. Дело в том, что шлакоблок, являясь самым дешевым и доступным строительным материалом, абсолютно не уступает по показателям прочности кирпичам. Конечно же, если производители соблюдают всю технологию процесса изготовления.

Так как шлакоблок не является новшеством в строительном мире, псевдозаводов по изготовлению этого материала, развелось очень много. Ради своей наживы такие производители халатно относятся к правилам изготовления шлакоблоков, нарушая технологию. От этого в дальнейшем зависит качество постройки погреба.